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时装|专访日本潮流教父藤原浩：「旺角波鞋街就好比东京秋叶原」( 二 )


西方时装界当年对日本时装文化的另眼相看，回顾藤原浩初期的潮流生涯，的确为他迎来很多便利，早在他的少年时代里能够远赴伦敦，结织 Vivienne Westwood 与 Malcolm McLaren；随后亦深受 Shawn Stussy 欣赏，邀请他加入 International Stüssy Tribe，从而建立出强大的人际网络；就连藤原浩第一次接触 Nike 方面的人员，所接触者亦已经是 Mark Parker。
所以或许川久保玲和山本耀司才当真是里原宿文化的先驱者，以后不要再说 CDG 与 Yohji 跟 URA-HARAJUKU 无关了。
时装|专访日本潮流教父藤原浩：「旺角波鞋街就好比东京秋叶原」
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藤原浩：我以日本的职人工艺而自豪除了先天优势外，日本职人的细心与用心，藤原浩亦认为是日本潮流文化赖以成功之所在：「近年好些传统高级时装品牌，都特意邀请日本品牌合作，推出 Collaboration，于我的角度认为，这样新形式的合作，并非改变了日本设计师制作模式和营运原则，只是愈来愈多西方设计师懂得欣赏我国的职人精神而已，我们自己本身从来都未有改变......」
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问藤原什么是日系职人精神之珍贵所在，他以日本冈山牛仔裤和颈上的 Goro's 银器作为例子：「我国 Craftsmanship 出色的地方，除了是用料和造工皆认真之余，更每每懂得掌握恰如其分的『微调』，对于传统产物，很少进行大刀阔斧的改造，只会在最精要的关件部份，稍稍作改动正是了！ 这种思维对应在冈山牛仔裤和 Goro's 银器上更是如此，它们的本源都是来自美国西部和印第安部族，但经过我国职人们的改造后，却不时比原来的版本更为出色。 」而藤原浩也强调，这种「画龙点睛」的精神，正是他当初最想注入到 Nike HTM 系列的元素：每对设计的改动并不大，却总是焕然一新。
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波鞋杂谈：炒波鞋是一个很「无型」的事提起藤原浩的丰功伟绩，建构球鞋文化这一贡献注定不可不提，他与 Nike 首席设计师 Tinker Hatfield和 CEO Mark Parker 组成的 HTM 系列，其传奇地位，足以媲美 Air Jordan 和 Air Max 系列，但问到这些年来芸芸 HTM 创作之中，哪一个项目是他最为喜欢，他不想从中去比较高低：「因为对我而言， HTM 的重要性并非其成品或销量本身，而是我与 Tinker 和 Mark 之间的奋斗和情义，每次设计之时，我们仨都会各司其职，先由 Tinker 设计鞋款大体上的造型；再由 Mark 领导实际的制作工序，而我则负责监修成品，为它提案出或多或少的相应改造。 」又在座谈会期间，被司仪问到当下最想以哪对 Nike 鞋款，提案出最新的合作项目，藤原浩回答是 ACG 系列，叫人有些意想不到。
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又问到藤原浩对时下的热炽的「炒鞋」文化有何看法，他不以为然地直斥这一风气不值得鼓吹：「说实话，炒鞋在我眼中，当真是一件『几唔过瘾』的事，不但使球鞋文化失真，亦间接助长了假鞋市场日益壮大。 」「所以对于好些超限量的鞋款，纵然我知道它将会有极大的升值潜力，亦了解到凭借我与 Nike 间的坚固关系，只要我一开声可以立即拥有这些鞋款，但老实说，我从来都不会要求人家送赠我任何球鞋的......」简简单单一段说话，已将一位潮流教父应有之风骨和态度表露无遗。
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神秘的 Air Jordan III最后采访当日，藤原浩脚踏一对印有 fragment design 闪电 Logo 的 Air Jordan III，配色外观，都是前所未见，立即惹来各方揣测到，热烈谈论是否将会是下一对与 Nike 合作的联乘大作，对于此，藤原氏得出的答案却叫人失望：「以 AJ III 作为合作主题，当初 Nike 和我着实都有这个打算，所以早前我就尝试将 fragment design × Air Jordan I 的蓝 × 白 × 黑配色，移植到 AJ III 之上，然而无论我怎样『微调』当中细节，效果都难以令我满意，并非 AJ III 本身有所缺憾，而正正相反是它太过完美之故，Tinker Hatfield 当年已将它打造得无与伦比，现在经已再没有容我把它提升的空间了，既然如此，我们强行生产它也是没有意思， 因此它最后只生产了唯一一对 Sample 版本。 」而那对唯一，当日正是穿踏在藤原浩的脚上。


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