纵观全局，LVMH集团正推动一场集体的潮牌化转型。
从驱动LVMH的两个核心品牌Louis Vuitton和Dior，再到第二梯队的Givenchy、Fendi以及Kenzo，甚至是今年与Supreme也进行联名的老牌时装品牌Pucci，LVMH无一不采取近乎激进的年轻化策略，放弃纯粹高级时装领域的挣扎，彻底拥抱潮牌化路线。
在英国《金融时报》对Bernard Arnault的午餐采访中，他曾表示，“奢侈这个词已经陈词滥调，我更喜欢’高品质产品’这个词。”他显然十分清楚行业正在发生的改变，而他的态度亦无比鲜明，“我讨厌过去，我感兴趣的是未来。”
在这样的时势下，早已与其他高级珠宝在不同阵营的Tiffany自然加快拥抱新贵的步伐。尽管此次与Supreme合作的传言和之前“Not Your Mother’s Tiffany”广告营销活动引起了广泛的争议，伤害了部分曾经品牌拥护者的感情，但有观点认为，这实际上是LVMH在革新品牌时久经考验的公式。无论是Hedi Slimane掌舵的Celine，或是Virgil Abloh加入后的Louis Vuitton男装都曾经历过这样的争议期，但最终品牌都做出了出色业绩。
LVMH对Tiffany寄予的极高期望，不仅是为了证明这桩高额收购案的价值，也是因为LVMH与历峰集团在硬奢领域还有一战没有打，目前正是储存粮草的关键时期。
卡地亚母公司历峰集团也已从疫情影响中恢复了元气，品牌全球总裁兼首席执行官Cyrille Vigneron早前表示，“珠宝部门基本上所有产品都卖出去了。”
今年8月，历峰集团报告了第二季度猛涨129%至43.97亿欧元的出色业绩，较2019年同期也录得22%的强劲增长。
期内，历峰集团在全球所有市场的收入均录得三位数的显著提升，珠宝和手表业务表现最强劲，分别大涨142%和143%至25.15亿欧元和8.49亿欧元。与此同时历峰集团也在时尚业务方面积极发力，Ala?a、 AZ Factory、Chloé等品牌所属的其它部门大涨124%至4.4亿欧元。
在与历峰集团阵营的正面竞争中，Tiffany需要一个足够差异化的策略。对新贵群体坚定不移的争取是LVMH的答案。
（ladymax）
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