拿我们熟悉的亚洲明星来给大家举例，对照上面FREDD原则看看，你就知道为什么1990、2000年代明星与时尚的结合，会让我们念念不忘了：
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1998年金城武出镜拍摄了Prada 1998年春夏系列广告片，彼时的金城武已经拍过了王家卫的《重庆森林》《堕落天使》，还打入了日本市场，出了自己的唱片，形象和作品都不缺，在粉丝心中，金城武更是“王子”一般的存在。
那个时候品牌的广告基本都是模特出镜，由明星出镜演绎本来就很少，Prada还选中了一个亚洲面孔，在当时也是撼动了时尚界的举动。而，1998年恰巧是蔡徐坤出生的一年，22年之后，他成为了Prada另一个亚洲面孔代言人。
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Hermès1998年秋冬系列，也是Margiela在爱马仕的首个系列
1998年，还有走了爱马仕秀的张曼玉。当时爱马仕的设计总监是Martin Margiela，一贯特立独行的Margiela在自己的爱马仕首秀上不用模特，转而寻找他认为符合Hermes气质的女人穿上自己设计的服装，于是我们看到了张曼玉。虽然不是代言人，但在时尚爱好者们的心中，这个“结合”也绝对是记忆中的经典。
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Yohji Yamamoto Fall/Winter 1999 Menswear
1999年，张震和梁朝伟也走了秀，他们为了品牌Yohji Yamamoto。
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有一支香水，为了庆祝全球辉煌的销售纪录，首度邀请舒淇担任全球代言人，这就是Flower By KENZO。
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Phoebe Philo与王菲
还有，Céline与王菲。从2004年她作为“品牌挚友”参加Céline 2005春夏秀开始，双方合作了十几年。
他们都是和品牌互为“标签”一般的存在，可以让两个形象毫不违和、毫不尴尬地绑定在一起，甚至超越了时间成为经典，这难道不是一种更高级的“赢”吗？找到“不谋而合”的彼此，因为品牌清楚地知道哪种人是最符合品牌定位、最值得珍惜的，而明星也各有特点、各自不同。
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曾有人这么描述时尚行业——为数不多的几个最为封闭的行业。所有历史悠久的风尚，都来自场域良好的封闭性限制了外来的文化资本过度竞争。
【 纪梵希|我们是从什么时候，开始跟着明星“学”时尚的？】在2010年代之前，尤其是奢侈品牌无论选择品牌挚友、大使都非常谨慎，更别说代言人了。现在呢？时尚品牌与代言人的关系变得越来越简单粗暴，就像恋爱从相互了解、相互吸引变成了左滑右滑一样，整个圈子都是“一见钟情”。
这个世界，哪来那么多的一见钟情。
回看上面的FREDD原则，我们在明星与时尚品牌的联姻中越来越咂摸不出滋味，大概就是因为这原则里的五个字母现在只留下第一个，且F不代表Familiarity，F代表Fans。让明星/饭圈文化倒灌入时尚圈，原本由一小撮人建立的时尚价值轻而易举就会被冲垮。
作为时尚媒体，在疫情影响了我们参加海外时装周的这两年里，一个最明显的感受是，没有了明星看秀的时装周，数据几乎都是滑铁卢。本应让时装周更回归时尚设计的本我，但是却发现，大部分关注时装周的读者，关心的重点根本不在时装上。
没有了捧场的观众，就没有了创作的信心，媒体报道时装周变成了报道明星，设计师们也开始从潮流的缔造者，逐渐变成了流行的迎合者，媒体内容越来越乏味、品牌间的设计越来越像，这没什么好稀奇的。
还是那句话，无论大众娱乐如何转移阵地，“跟着明星学时尚”这件事并不是这个时代才有，但是，如今时尚的参与方式却发生了巨大的变化。随着流量明星的“神话故事”未读到结尾就戛然而止；
明星们的时尚造型发发微博、夸夸华丽、绝美之外，再说不出任何有关时尚内核的表达；
时尚行业是不是此刻也应该重新思考一下自己的地位，以及与明星的合作方式呢？
借用明星的影响力扩大品牌的知名度和销量都没有问题，近百年的时尚历史就是如此向前发展的。但是，这个市场也不是只有一种消费者/读者存在。冲动的一次性购买和忠诚的品牌拥簇者之间最大的区别，也许就是后者在乎的品牌价值，往往其中不包含明星价值。
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