古代的东坡肉究竟是什么味道？( 二 )
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当然 ， 现在东坡肉也分派系 ， 川菜里有东坡肉 ， 杭帮菜也有东坡肉 ， 做法上是有区别的 。 但不管哪个派系的东坡肉 ， 都不是明朝和清朝的东坡肉 ， 更不是苏东坡在黄州发明的东坡肉 。
既然东坡肉并不是苏东坡发明的 ， 那我们享用东坡肉的时候 ， 还应该感谢苏东坡吗？
我的答案是 ， 我们仍然要感谢苏东坡 。
首先 ， 如果不是苏东坡千年以来的影响力和辐射力 ， 后世的厨师和美食家就不太可能在东坡肉这道菜上不断改进 ， 花几百年时间把本来肥腻的肉块打造成一道真正的美食 。
其次 ， 如果没有苏东坡的光环来加持这道菜 ， 那它最多只能成为美食 ， 而不能成为誉满天下的名菜 。
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对一道名菜来说 ， 文化寓意是很重要的 。 在地球另一端的美国 ， 人们本来对中餐一无所知 ， 直到百余年前晚清重臣李鸿章访美 ， 美国人的菜单上才涌现出那道“李鸿章杂碎” ， 紧接着又有了以晚清另外一位大臣左宗棠命名的“左宗棠鸡” 。
你可能不熟悉或者不喜欢李鸿章 ， 但是在中餐走向世界这件事上 ， 离不开李鸿章的文化标签 。 同样道理 ， 在东坡肉走红现代中国这件事上 ， 更加离不开苏东坡的文化标签 。
事实上 ， 当我们品尝东坡肉的时候 ， 只要想起苏东坡 ， 只要想起苏东坡的名篇《水调歌头》或者《前后赤壁赋》 ， 味蕾就会更加活跃 ， 胃口就会出奇的好 。 这就是苏东坡的魅力所在 ， 这也是文化的魅力所在 。
（北京青年报）
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